箪，本义是指古代盛饭的圆形竹器。可这“箪”是什么样子呢？武义朋友说，可到郭洞看看，或许那里的竹筒饭能给出答案。 时代变迁，郭洞其实现在已经是一个景区的概念。从行政区划来讲，它早已分为郭下、郭上两个行政村。他们都来自同一个家族——何家。郭上为兄、郭下为弟。而人们现在所到的郭洞，大凡是指郭下村。 竹筒饭是郭上、郭下村共同的记忆。而郭下村占据地理，依着聪慧，把祖先的竹筒饭进行了改良，成为一道产业，全村现已有13家竹筒饭农家乐。 何尼平的农家乐就开在村口。他的吆喝声，让我们驻足。店门口，妻子如正在烧烤一排竹筒，竹筒在炉火当中，渐渐变色，一股清香扑鼻而来。 45岁的何尼平，农家乐已开了14年。他下巴留着一撮小胡子，完全不像农民，俨然已是饭店老板的模样。 “最好吃的饭，就得用最新鲜的竹。我带你们上山砍根新鲜毛竹下来烧烧。”何尼平热情地接待了我们，他说，他可以给我们吃最新鲜、好吃的竹筒饭。 “这竹筒饭，我们是祖祖辈辈都吃。我小时候也吃。山里人到山上干活远，基本上中午不回家吃午饭，把饭装进竹筒里，风吹不到，雨打不着的，凉了就扔进火堆里热一热就好吃了。这是山里人的小聪明。”何尼平说。 龙山植被茂密，没几步，就遇到成片的竹林。何尼平东瞧瞧西摸摸，忙着寻竹。“长着白毛的竹子，不能选，太嫩了；青里透黑的更不能要，竹子老了，水份不足，容易一烧就裂；像这根两年左右生的竹子是最好的，年轻力盛，竹香味浓。”何尼平嘴上如数家珍，手也没闲着，他瞄准了一根直径10厘米左右的毛竹。 已近中午，何尼平在何氏祠值班的老父亲何振根，也回家吃中饭。他告诉我们，何家是从元代搬迁而来，祖上认为郭洞“山不深而饶竹木之富，水不大而尽烟云之态，是不败之地”，就把家从县城搬到郭洞，现在已有700多年。 何尼平正在用锯子锯着竹子，留着两个竹节，就是一个竹筒了。再把竹节的一端，凿个小口，递给站在一旁的妻子。如早以准备好一碗碗的搭配着大米、瘦肉、蚕豆、玉米、水和梅干菜的原料；她接过竹筒后，用一个漏斗，把这些原料倒入竹筒当中，塞上竹塞，上火烤制。 “最的是烤制这一步。火的大小、翻转力道、速度的均匀，都直接影响到了竹筒饭的口感。”何尼平自己坐在烤炉旁，慢慢地旋转着竹筒，半个来小时，一缕清香扑鼻，何大厨宣布：“饭熟了！” 找来柴刀剖开，饭香、肉香、竹香、梅干菜香一起迎面扑来。“10元，都卖了10来年了！”何尼平说，竹筒饭是郭洞的特色，所以他们一直保持稳定的价格。 何尼平说，刚刚开始做竹筒饭时，他是一筒一筒试吃出来的，咸淡、火候，“装进去了，要出来是才能发现咸淡、味道，这也是盲厨呀！根本没法改。” 翻字典，所谓“一箪食”的“箪”，本义就指古代盛饭的圆形竹器。中国多竹，在陶器都十分珍贵的年代里，竹子理所当然，成为人们最好的盛器，盛饭、盛水、盛酒都有之。 回家找资料、翻古书，发现北魏贾思勰《齐民要术·炙法第八十》就有记载，最早的“筒炙”菜是将肉馅敷在竹筒上用明火烘烤而成。而宋代范成大的《桂海虞衡志·志器》也记有“竹釜”：“截大竹筒以当铛鼎，食物熟而竹不熠，盖物理自尔，非异也。” 到了清代，“竹釜”更是盛行。清代学者陈鼎在《滇游记》中说：腾越铁少，土人以毛竹截断，实米其中，炽火畏之，竹焦而饭熟，甚香美。 郭洞自何家定居于此，人文鼎盛。仅明清两朝，就考出贡生10名，增广生14名，禀膳生10名，李金柱副省长府县秀才114名。人才辈出，会不会带入清代已盛行的“竹釜”，我们不得而知。 只是郭洞有着几千亩的竹林，竹林悠悠，支撑着竹筒饭能代代飘香，在物质匮乏年代，成为盛具；在物质丰盛时代，丰富着生活。
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